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Dec 04, 2023

Von schillernden Armbändern bis hin zu auffälligen Ringfassungen: Das Beste an Schmuck

Für Schmuckhäuser mit langer Geschichte ist es eine ständige Praxis, in den Archiven zu stöbern und etablierten Ikonen zu huldigen. Diese Neuinterpretationen erfolgen so häufig, dass

Für Schmuckhäuser mit langer Geschichte ist es eine ständige Praxis, in den Archiven zu stöbern und etablierten Ikonen zu huldigen. Diese Neuinterpretationen erfolgen so häufig, dass Kenner und Enthusiasten legendäre Motive – Serpenti, Anchor Chain, Bird on a Rock – problemlos den Marken zuordnen können, die sie geschaffen haben (für Uneingeweihte wären das jeweils Bulgari, Hermès und Tiffany). ).

Aber in letzter Zeit haben die größten Namen der Branche nicht nur jahrzehntealte Designs optimiert, sondern stattdessen versucht, sie neu zu erfinden.

Bei Bulgari feiert die schlangenförmige Serpenti, die auf allem von Halsketten bis hin zu Uhren angebracht ist, dieses Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Bei der neuesten Version werden Kopf und Schwanz weggelassen, sodass sich das Auge auf den Körper der Schlange in einer neuen Halskette konzentrieren kann, die eine schlanke, gleitende Form um den Hals schafft und mit Onyx, Smaragden und Diamanten verziert ist.

Bei Hermès befindet sich die Chaîne d'ancre oder Ankerkette, die unter anderem als Armband oder einzelner Ohrhänger erhältlich ist, derzeit im 86. Jahr ihres Bestehens. Dieses Mal ließ sich das französische Haus auf ein dramatisches Schattenspiel ein, um seine Chaîne d'ombre zu entwerfen, bei der weiße Diamantsegmente durch größere Versionen mit Pavé-Fassung und Dégradé aus schwarzen Spinellen und blauen Saphiren ausgeglichen werden. Das Schmuckstück ist eine Meisterleistung, obwohl es ein Design aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wiederverwendet hat.

Der Trend, nach Inspiration in die Vergangenheit zu blicken, ist so weit verbreitet, dass selbst unabhängige Juweliere mit kleineren Archiven zu ihren Wurzeln zurückkehren. James de Givenchy aus Taffin machte sich einen Namen als Pionier der Verwendung von Keramik in Kombination mit Edelsteinen sowie der Kombination von Marmor, Gummi, Holz und Kieselsteinen mit feinen Steinen. Seine neueste Mélange ist ein Armband aus Platin, das in Plastik eingewickelt ist und mit einem 12,3-Karat-Diamanten in Drachenform gekrönt ist. Das Stück erinnert an die sofort erkennbaren Ringe des Unternehmens mit farbenfroher Keramik, die sich um kräftige weiße und farbige Diamanten schlängelt, umschließt oder dreht. Und die in New York City ansässige brasilianische Designerin Ana Khouri verfeinerte ihre charakteristischen skulpturalen Designs mit größeren und auffälligeren Edelsteinen, darunter einem gelben Diamanten mit 20,65 Karat und einem rosa Diamanten mit 5,54 Karat, die im Mai auf der TEFAF, der European Fine Arts Foundation, erstmals vorgestellt wurden 2022.

Doch bei Tiffany & Co. war eine Designänderung für die berühmte Brosche „Bird on a Rock“ völlig unnötig. Es wurde 1956 von Jean Schlumberger entworfen und ist seit 67 Jahren ein Statussymbol. Zu den ersten, die eines kauften, gehörte die verstorbene Prominente Bunny Mellon, und seitdem gilt es unter den wohlhabenden Menschen als unverzichtbares Sammlerstück. In letzter Zeit hat sich Tiffany jedoch bemüht, seine Karriere auf ein neues Niveau zu heben, indem es eine neue Zielgruppe anspricht: Männer. Im Februar 2022 wurde Odell Beckham Jr. bei seiner Ankunft beim Super Bowl LVI mit einem großen Citrin-Vogel auf einem Felsen gesichtet. Einen Monat später steckte Jay-Z – ein Tiffany-Botschafter – bei der 94. Oscar-Verleihung eines ans Revers seines Smokings. Michael B. Jordan setzte bei den diesjährigen Oscars noch einen drauf, indem er nicht nur eine, sondern gleich zwei der Broschen trug: Ein Vogel thront auf einem über 32 Karat schweren rosafarbenen Morganit und ein anderer steht auf einem grünen Turmalin von über 58 Karat.

Um nicht zu übertreffen: Glaubt man den Gerüchten, plant Bulgari möglicherweise eine Serpenti-Uhr in Herrengröße. Das zeigt nur, dass alles Alte wieder neu ist – und umgekehrt.

Während die meisten Hermès-Produkte ihre Wurzeln in der Welt des Pferdesports haben, wurde das vom 86-jährigen Robert Dumas entworfene Motiv „Chaîne d'ancre“ (Ankerkette) vom Meer inspiriert. Seit 1937 ziert es alles, von Armbändern über Gürtel bis hin zu Besteck. Doch die großartigste Variante wurde mit der neuesten Schmuckkollektion des Pariser Unternehmens enthüllt: eine Halskette aus Weißgold, deren Glieder mit einem aufwendigen Pavé aus Diamanten oder einem Dégradé aus schwarzen Spinellen und blauen Saphiren besetzt sind.

Das französische Modehaus ist für seine Zurückhaltung bekannt, aber Schmuck ist ein Medium, bei dem es gut sein kann, dem Spektakel sozusagen freien Lauf zu lassen. Um nicht von Kelly oder Birkin in den Schatten gestellt zu werden, gelingt es diesen Werken, Klassizismus mit einem kantigen Reiz zu verbinden. Die Exklusivität dieser einzigartigen Kreationen macht es daher ebenso schwierig, wenn nicht sogar noch schwieriger, sie Ihrer Sammlung hinzuzufügen.

Seit Beginn der 25-jährigen Karriere von Victoire de Castellane bei Dior, wo sie als langjährige Kreativdirektorin für Schmuck fungiert, standen farbige Steine ​​immer im Mittelpunkt. Viele ihrer Kollektionen wurden durch große Smaragde ergänzt, von schweren, birnenförmigen Versionen, die Blätter imitieren, in der rosenförmigen Bal de Mai-Halskette von 2011 bis zum Vert Prairie Smaragd-Halsband aus dem Jahr 2019, das mit versetzten Smaragden im Asscher-Schliff neben mehrfarbigen Saphiren und Chrysoberyllen besetzt ist . Der Hingucker aus der neuesten „Dearest Dior“-Kollektion von Dior ist in Weißgold gehalten und die Zinken sind mit grünem Lack akzentuiert, um seine Größe noch mehr hervorzuheben. Auf jeder Seite sind 2,43 Karat weiße Diamanten in Weißgold eingefasst und mit elektrisch-blauem Lack kontrastiert, was für einen atemberaubenden Effekt sorgt.

Lorraine Schwartz ist dafür bekannt, übertriebenen Schmuck für Diven wie Beyoncé und Adele zu kreieren, doch ihre neuen Designs sind bemerkenswert diskret. Möglicherweise fällt Ihnen der 10-Karat-D-Flawless-Diamantring des Designers am Finger gar nicht auf, und das ist der Punkt. Es handelt sich um einen ultradünnen, glatten Porträtschliff ohne die traditionellen Facetten, die für das Glitzern eines Steins sorgen. „Es hat einen wunderschönen glasigen Glanz und sieht fast wie fließendes Wasser aus“, sagt Schwartz. „Es ist pure Eleganz.“ Und es bietet den unaufdringlichen Luxus, nach dem sich die Leute jetzt zu sehnen scheinen.

Auch der unauffällige Schnitt ist äußerst selten. Es hat seinen Ursprung im alten Indien, als Mogulkaiser die flachen Edelsteine ​​zur Abdeckung handgemalter Miniaturporträts verwendeten. Heutzutage verfügen nur wenige Kunsthandwerker über die Fähigkeiten, solche Schnitte herzustellen. Aber anstatt über die Leistung zu schreien, präsentiert Schwartz die zurückhaltende Schönheit der Steine ​​in minimalistischen Goldfassungen. Vergessen Sie Flüstern statt Schreien: Dies ist ein stilles und äußerst selbstbewusstes Nicken.

Ana Khouri begann ihre Karriere als Bildhauerin und ihre Schmuckentwürfe beginnen als kleine Versionen des Endprodukts, das sie aus Holz, Metall und manchmal Gips herstellt, damit sie die Formen, das Gewicht und die Verarbeitung spüren kann. Die Skulptur wird dann in ein Gold- oder Rosenquarzstück umgewandelt – oder, für ihre neueste Serie, in seltene Designs aus Rio-Palisander, besetzt mit abgerundeten ovalen oder birnenförmigen Diamanten und Edelsteinen.

Die Kollektion umfasst einen auffälligen Holzkragen, der sich den Konturen des Trägers anpasst, und breite Manschetten, die sich wie ein Stoffstreifen um das Handgelenk legen. „Wenn man sich die Zeit nimmt, jedes einzelne Stück zu fertigen, findet man seinen eigenen Weg, seine eigene Sprache“, sagt der Designer. Diese Sprache ist taktil, kurvig und sinnlich – nichts, was sie schafft, hat harte Kanten. Es ist eine Skulptur für den Körper.

Es braucht einen mutigen Designer, um außergewöhnliche Diamanten mit etwas so Alltäglichem wie Plastikschläuchen zu kombinieren – und einen talentierten, um ein unwiderstehlich schickes Endergebnis zu erzielen. Genau das hat James de Givenchy aus Taffin getan, indem er sich für seinen neuesten innovativen Schmuck von Kupferkabeln inspirieren ließ. Nehmen Sie sein formbares Platinarmband, das in einem durchsichtigen Kunststoffrohr steckt und mit einem 12,3-Karat-Diamanten in Drachenform versehen ist, der dank einer unsichtbaren Metallfassung an seiner Spitze zu schweben scheint. „Die Leute wollen große Diamanten tragen, aber sie wollen nicht unbedingt einen großen, schweren Ring“, sagt Givenchy. „Das Armband ist eine tolle Möglichkeit, jeden Tag einen großen Diamanten zu tragen und ihm einen lässigen Look zu verleihen.“

Givenchy gilt als einer der einflussreichsten Juweliere der Gegenwart und legt seit langem Wert auf Ästhetik über das, was als kostbar gilt. Er hat Edelsteine ​​in gewöhnliche Kieselsteine ​​eingebettet und große Diamanten lässig auf dünnen, leuchtend farbigen Keramikbändern ausbalanciert. Die Ergebnisse sind modern, stilvoll und immer unerwartet.

Als Cartier im vergangenen Juni in Madrid seine Beautés du Monde-Kollektion vorstellte, war eines der außergewöhnlichsten Stücke in der schwindelerregenden Auswahl an Edelsteinen von mesoamerikanischem Schmuck inspiriert. Die Rituel-Halskette besteht aus zwei Strängen gletscherblauer Chalcedonperlen, die durch Diamant- und Onyxperlen getrennt sind, einige davon mit diamantbesetzten Dreiecksspitzen. Dazwischen befindet sich eine Matrix aus satten fuchsiafarbenen Rubinen und Diamanten, die durch Weißgoldstäbe miteinander verbunden sind. Im Jahr 2018 wurde ein Stück mit ähnlicher Architektur, das im Mexiko des 7. Jahrhunderts aus rosafarbenen Muscheln hergestellt wurde, in der Ausstellung „Golden Kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient Americas“ der Met ausgestellt – natürlich bietet Cartiers Version etwas mehr Glanz.

Hochwertige Schmuckkollektionen erweitern die Grenzen des Möglichen mit außergewöhnlichen Steinen und demonstrieren die ungezügelte Kreativität und das technische Können eines Juweliers. Ein Paradebeispiel ist Harry Winstons „Majestic Escapes“, eine Sammlung von acht einzigartigen Suiten, die von malerischen Landschaften inspiriert sind und im vergangenen Juni enthüllt wurde. Bei der Amalfi-Halskette erinnern farbenprächtige Rubellite, Paraiba-Turmaline und Türkis an die leuchtenden Bougainvilleen und das klare Wasser vor der Amalfiküste, während die Aquamarine und Saphire dieser Halskette auf die blauen Kuppeln von Santorini verweisen.

Die Entwürfe zeigen die bahnbrechenden Techniken des Gründers aus den 1940er Jahren: Jedes Stück ist so ausgeführt, dass das Metall praktisch verschwindet und die Edelsteine ​​auf der Haut zu schweben scheinen. Die Fidschi-Halskette, die hier zu sehen ist, ist unser Lieblingsbeispiel, mit leuchtendem Türkis im Cabochonschliff, der über den Diamanten und Saphiren schwebt, die alle an einem durchbrochenen, flexiblen Kragen befestigt sind.

Die Brosche „Bird on a Rock“ von Jean Schlumberger ist seit ihrer Kreation im Jahr 1956 ein fester Bestandteil des Schmucks von Tiffany & Co Citrin, Turmalin und Morganit – wurde kürzlich bei einer völlig neuen Gruppe von A-Listenern gesehen. Jeder, von Odell Beckham Jr. über Jay-Z bis hin zu Michael B. Jordan, hat Tiffanys Vögel sowohl auf Smokings als auch auf Sportkleidung getragen. Was einst als Stück für Damen eines bestimmten Alters (und Status) galt, ist heute zum angesagtesten Accessoire für Männer auf dem roten Teppich geworden und verleiht dem traditionellen Design eine ultracoole neue Perspektive.

Lauren Harwell Godfrey ist der Meinung, dass edler Schmuck nicht immer so ernst sein sollte. Nehmen Sie ihre Menagerie-Kollektion mit acht einzigartigen Juwelen in Tierform. Der hier gezeigte Eulen-Armreif mit seinem Kaleidoskop aus Hunderten von Saphiren und Diamanten versprüht einen verspielten Geist. „Bei etwas so Luxuriösem wie Schmuck macht es Spaß, ein bisschen zu pinkeln“, sagt Harwell Godfrey, der in Nordkalifornien lebt. Es ist auch eine Möglichkeit, ihre Sammler zu überraschen, die ihrer Meinung nach zunehmend ausdrucksstarke Statement-Stücke wünschen.

Van Cleef & Arpels schrieb Schmuckgeschichte, als es 2018 die Lesotho Legend erwarb. Mit 910 Karat war der Typ-IIa-Diamant der Farbe D – der höchste Grad an Reinheit und Klarheit – der fünftgrößte Rohdiamant, der jemals gefördert wurde. Im Laufe von vier Jahren hat das Haus 67 Steine ​​aus dem historischen Rohmaterial geschliffen und eine atemberaubende Schmuckfantasie gezaubert.

Die Legend of Diamonds-Kollektion, die letzten Sommer in Paris enthüllt wurde, umfasste 25 atemberaubende Juwelen mit der markentypischen Mystery-Set-Technik (Edelsteine ​​so dicht aneinander setzen, dass für das Auge kein Metall sichtbar ist) in kurvigen, wellenförmigen Formen, wobei Rubine, Smaragde und Saphire entstanden ein intensives Zusammenspiel von Farbe und Licht.

Hinter dem Schmuck steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Designs wie die hier gezeigte Chevron Mystérieux-Halskette sind wandelbar und können auf sechs Arten getragen werden. Die Halskette ist vom überkreuzten Ausschnitt eines Kleides von Pierre Cardin aus dem Jahr 1956 inspiriert und verfügt über ein Trio aus birnenförmigen, makellosen D-Diamanten, die entfernt und zu einem Ring und Ohrringen hinzugefügt oder als einer, drei oder ohne Steine ​​an der Halskette getragen werden können. Die Anhängersteine ​​können ebenso wie der zentrale 31-Karat-Diamanttropfen auch an einer Kette befestigt werden. Was passend ist: Diamanten dieser Bedeutung verdienen es, mehrere Leben zu führen.

Die Kreativdirektorin von Boucheron, Claire Choisne, ist eines der größten Talente ihrer Generation. Jedes Jahr gelingt es ihr, Ideen zu entwickeln, die es in der Schmuckbranche noch nie gegeben hat, und dieser Octopus-Ohrring mit Ohrmanschette ist keine Ausnahme. Die weißgoldenen Tentakel des einzelnen Ohrrings, die wie eine Tätowierung aussehen, sind mit 443 Diamanten im Brillantschliff und 178 Perlmuttpastillen besetzt und krümmen sich zur Schläfe, umschließen das Außenohr und scheinen dann in das Ohrläppchen einzudringen . Obwohl sie aus Stein und Metall bestehen, scheinen die Tentakel voller Leben zu wimmeln – eine passend fantasievolle Interpretation eines der intelligentesten Lebewesen des Meeres.

Die Designs von Sarah Ysabel Narici haben ein Geheimnis. Nehmen Sie ihren Lebenselixier-Ring: Auf der Innenseite des Rings sind die sechs Pfirsiche der Unsterblichkeit – die in der chinesischen Folklore ewiges Leben gewähren – und drei glücksverheißende Fledermäuse eingraviert, die Glück und Langlebigkeit symbolisieren. Sie kodiert jedes Stück mit ähnlicher Bedeutung, indem sie archaische Ikonen, Science-Fiction-Referenzen und speziell geschliffene Steine ​​in günstigen Formen verwendet, von Halbmonden, die Weiblichkeit darstellen, bis hin zu Cabochons, die Fließfähigkeit hervorrufen. „Die Verschmelzung vergangener Zivilisationen und Hyperfuturismus regt meine Fantasie an“, sagt der 32-jährige Juwelier.

Narici, eine britische Italienerin, erwarb 2013 ihren Abschluss in Schmuckdesign am Central Saint Martins und verbrachte fast ein Jahrzehnt in einigen der besten Werkstätten der Branche – darunter Stephen Webster, Marina B und Lorraine Schwartz –, bevor sie ihre Kollektion Dyne gründete. letztes Jahr. Sie begann mit einer maßgeschneiderten Linie namens Loverglyphs, die von altägyptischen Siegelringen inspiriert war und Gravuren und Steine ​​verwendet, um die einzigartige Identität, Lieblingsfarben, Geburtssteine ​​oder Glückssymbole des Trägers widerzuspiegeln. Ihre ausdrucksstarken Stücke erregten bald die Aufmerksamkeit modischer New Yorker; mehr als ein paar in Auftrag gegebene Verlobungsringe.

Auch wenn ihre eklektischen Anspielungen nicht immer offensichtlich sind, so fallen doch die Auswahl ungewöhnlicher Juwelen und die Kreativität ihrer Kompositionen auf. Sie bevorzugt Steine, die bereits ein anderes Leben gelebt haben, und zeigt gerne die Unvollkommenheiten, die natürlichen Objekten innewohnen. Aus diesem Grund meidet sie neue brillante Schnitte, weil ihnen, wie sie sagt, „die Seele fehlt“. Narici gibt sich nie mit traditionellen Umgebungen zufrieden und verbringt Tage damit, neben Steinschleifern zu sitzen und sie mit neuen Konzepten herauszufordern, die nur minimale Mengen an Metall erfordern. „Nicht alles klappt so, wie man es zunächst erwartet hat“, sagt sie, „aber es führt immer zu einer neuen Entdeckung.“

Die erste Serpenti, die 1948 hergestellt wurde, verwendete eine Uhr mit quadratischem Gehäuse an der Spitze eines gewundenen Armbands, das sich um das Handgelenk wickelte – Versionen mit einem schlangenförmigen Kopf kamen erst in den 50er-Jahren auf den Markt – und in den 75 Jahren seitdem Bulgari hat sein begehrtes Design in einer Reihe lustvoller Kreationen neu interpretiert. Doch dieses Jahr kehrte der italienische Juwelier zu seinen Wurzeln zurück und präsentierte eine weniger wörtliche Darstellung. Der Halsreif des Hauses basiert lediglich auf der Form des um den Hals gleitenden Körpers und ist mit einer Mischung aus Diamanten, Onyx und Smaragden im Cabochonschliff in Platin gefasst, wodurch eine der bisher auffälligsten Interpretationen des Motivs entsteht.

Für die Radiance-Kollektion von Louis Vuitton hat die künstlerische Leiterin für Uhren und Schmuck, Francesca Amfitheatrof, das „V“ aus dem Nachnamen des Gründers geschickt integriert, indem sie ein mit Diamanten besetztes Platin-Mittelstück anfertigte und es als Rahmen für einen 7,86 Karat schweren Spessartit-Granat verwendete. Dieser kantige Talisman ist von spitzen, hochglanzpolierten Gelbgoldschuppen umgeben (jeweils ebenfalls mit platingefassten Diamanten besetzt), die seine Form widerspiegeln und einen hypnotisierenden Effekt am Handgelenk erzeugen. Das Ergebnis ist eine moderne Kleopatra-Atmosphäre, die noch stärker wird, wenn Sie den passenden Kragen, die Halskette und die Ohrringe hinzufügen. Es ist eine Suite, die einer modernen Königin würdig ist.